ANTES DE LANZARTE A SOLDAR LEE ESTE PASO A PASO EN SU TOTALIDAD.
Esta es la plancha de la gata.
El curvado lo hago con un alicate. Después de probar varias opciones es la que veo más sencilla y queda muy bien. Pensad que el giro no tiene que ser a 90º, sino que tiene que tener un radio de 0,75mm.
Como podéis ver queda muy bien.
Después sacamos estas dos piezas y plegamos el cofre por las ranuras que hay. Una vez plegado, poner en las ranuras de la pieza que conforma el techo el cofre como se ve en la siguiente foto. No soldar por dentro el cofre, si las lengüetas que entran del cofre al techo. No soldar el interior del cofre. Lo digo para que cuando esté puesto en la loco podamos acabar dando la forma final que el carenado superior de los laterales del techo pedirán.
Ahí se ve puesto.
Poner las cajas que reciben los cables del pantógrafo.
Soldamos las piezas planas para que queden fijas y el cofre sigue sin soldarse en su interior. ¡¡Ya hemos acabado el techo!!!
2.- Laterales de la locomotora
Sacamos el lateral de la loco que se ha desarrollado en una sola pieza. No sois conscientes de la facilidad que supone tener la pieza así... La de dedos quemados que me habría ahorrado...
También sacamos las rejillas laterales y los refuerzos de los carenados superiores.
Lo primero y más sencillo es trabajar en plano. Colocamos las rejillas en su sitio, que es el cajeado que hay conde están los tres ventanucos en los laterales y que usaremos para soldar por detrás.
Una vez colocado se fija con celo para evitar que se mueva en el proceso de soldado.
Ahí podéis ver los puntos de soldadura, mono, ¿verdad? El flux es vital!!! si no obtenéis una soldadura lisa y que fluye como un líquido y os queda grumoso, arenoso, enviadme un mail y os recomiendo el que uso.
Lo mismo con el refuerzo del carenado supeior. Lo pongo porque en el prototipo, una pieza tan larga y grabada, acaba curvándose y queda mal.
Curvamos los carenados inferiores antes de realizar los pliegues de los laterales... Eso lo hago con el alicate de pala plana...La plantilla es la pieza que podéis ver en la foto de abajo. Pero esa pieza no se suelda, porque si no, no podrá salir/entrar la motorización...
Una vez plegados los cuatro puntos, se encuentra el lateral partido con la cabina partida. Hay unas lengüetas que que se encuentran con los rebajes. Soldar por dentro.
Ahí están las soldaduras. Soldar por dentro para que no se vean las soldaduras.
Plegado de los testeros:
Con el alicate ir plegando de las lineas superiores del techo, hacia abajo. Y después plegar el carenado contra la cabina.
En la loco del fondo veréis que en la parte inferior de la topera, he plegado la pieza y la he reforzado para que no parta. Todavía hay que toquetear mucho y no queremos que se suelte...
Reforzamos las lineas de plegado por dentro.
Colocamos el techo que teníamos terminado. Entra por debajo de la loco, tranquilos si tenéis que forzar un poco. Eso si, que no queden chichones de estaño, porque os molestarán. Solo hay una forma de colocarlo porque las pestañas no son simétricas. Miradlo muy bien porque eso condiciona la forma de colocar el cofre y que éste quede bien con el carena.
Reforzamos con estaño por dentro. Retocamos el ancho del cofre para que quede armónico con los carenados y ya si, reforzar por dentro... Al final soldar los carenados al cofre para evitar que se arqueen por la tensión de toda la pieza soldada.
El encuentro del techo con la bajada del techo con la cabina no tiene que ser a 90º, sino oblicuo.
Aquí se ve la soldadura entre los carenados y el cofre.
Curvamos con varilla de 3mm los laterales del testero que tanto molestan!!! Pero así evitamos quemarnos, porque ya están hubicados!!
3.- Testeros. Esto, aunque parece complicado es lo más sencillos que hay. Pensad si fueran piezas sueltas...
Tenéis dos testeros funcionales y dos estéticos. Así que el que no os vaya a servir o sobrar, haced las pruebas...
Os pongo fotos de los plegados paso a paso
Este primer plegado hace que la pieza se doble 180º.
Aquí está a 90º, pero se sigue plegando
Aquí ya está a 180º. En todo este proceso después de plegar hay que soldar la zona para evitar que en el siguiente plegado se deshaga.
Plegamos por la siguiente linea que estaba al lado de la primera.
Os tiene que quedar así.
Plagamos el adaptador al enganche de Dapol.
Ya está plegado como podéis ver abajo.
Plegamos los platos de las toperas
Ahora plegamos los fuelles de las toperas. La idea es que los fuelles tienen que abrazar la topera. Cuidado al manipularlo antes de soldar porque es frágil.
Aquí ya esta plegados los tres tramos de cada tope y reforzados con estaño.
Plegamos los laterales de las toperas y el escalón lateral.
El final del lateral hay que plegarlo para quede oblicuo.
Colocamos la caja Dapol. Ésta es estandar y admite enganches profi o enganches normales que no se dan en el kit. Hay a su vez dos posiciones para poner la caja. Recomiendo la más cercana a los topes para aquellos que quieran rodar su loco por R1.
Curvado de la panza inferior de la cabina. Con varilla de 3mm presionamos en la zona inferior para obtener la forma de la loco. Se ve, ¿verdad?
Calibrado del enganche. Lo bueno del latón es que deja después corregir y así ponemos bien alineado el enganche, que después el apartavacas ayudará a que quede más consistente. En mis enganches he notado que queda un poco holgado, pero me funciona bien.
Colocamos el apartavacas.
Este es el aspecto de la topera no funcional. Las toperas entran en la caja justitos, hay que jugar un poco para que entren y después soldar un lateral y el otro.
Encaje de la loco en la motorización. Estas dos piezas regulan la altura y encaje de la motorización. Plegar y soldar.
Hay dos rebajes dentro que es donde van estas piezas
Para meter la loco, hay que quitar los bajos, las caja y los testeros inferiores que es donde van los enganches. Utilizaremos después los pantógrafos y las trompetas.
Ahí la tenéis. A los bogies hay que eliminarles los areneros.
Pantógrafo y trompetas. Por cierto, las rejillas de ventilación se pueden orientar por si queréis simular que las lamas están más o menos abiertas. Después reforzar con estaño por si acaso.
4.- Barandillas y otros detalles.
Incorporamos los vierteaguas en los laterales. Hay tres hendiduras donde encaja la pieza en su sitio. Sujetar con celo y soldar por dentro.
Doblar en la zona de la puerta y soldar con una gota de estaño muy pequeña y lijar la zona.
En el detallado del testero colocaremos 4 mangas y el enganche de usillo.
Agarre lateral de cabina.
Detalle de puntos de anclaje para elevar la caja de la locomotora. A la circunferencia le sigue dos tramos, el primero se pliega sobre la circunferencia y el segundo queda a 90º respecto a la circunferencia, de esa manera conseguimos el guiado y separar la pieza del lateral cuando soldemos.
También tapamos la manecilla de apertura de la cabina soldando por detrás la chapita a tal efecto.
Barandillas de cabina.
Barandilla frontal
Agarres laterales inferiores del testero.
Foco principal. Plegar por las lineas, colocar por dentro en las ranuras que lo posicionan y soldar.
5.- Esquema de colores Taxi. He usado colores Vallejo: Negro, amarillo mate y barniz brillante...si barniz brillante.
He reproducido un posible esquema, aunque también he visto el cofre superior en color gris. Cuidado con el pintado de las cabinas!! Una lleva antifaz negro y la otra no!!!
6.- Calcas
Esta decoración Taxi ha tenido muchas decoraciones. Así que para no cagarla, Diego de kilometro160.com y Antonio, me han ayudado. Muchas gracias!!!
Así que podríamos tener:
1.- Lleva el logo del gato y el apartavacas con las lineas grises.
2.- Sin gato y lateral con numeración 269.
3.- Sin gato y sin número.
4.- Lateral 269.604 y logos laterales
Las calcas que os doy en el kit sirven para hacer cualquier decoración. Están diseñadas por mi e impresas en tinta CMYK ECO-UV de alta calidad y definición.
Se usan como las habituales, con Micro Set y Sol. La diferencia con estas calcas es que podrás dejarlas 24h en agua y no les pasa nada.
7.- Cristales
Los cristales simplemente comentar que en aquellos que veáis dos línes recortar entre las dos lineas y en la que corresponden a los focos inferiores recortar algo de la linea. No he impreso lo que correspondería al foco superior porque las fotos que ví, no aprecié la goma que si tienen el resto de cristales.
El cristal crítico es el curvo. Recomiendo iniciar el curvado sobre una barilla de 1mm y terminar su ajuste con un alicate plano. Depués con un palillo, convenientemente babeado, coger el crital y presentar para ver que va clavado. Quitar y reservar. Con otro palillo coger loctite y aplicarlo en el rebaje de la ventana con sumo cuidado. Volver a coger el cristal con el palillo "humedo" y llevar a su sitio.
Ese proceso hacerlo para cada cristal.
Comentar que los cristales de los focos de posición les he dado una mano velada de blanco por detrás para imitar la realidad.
ANEXO DE FOTOS.
Os dejo para que veáis cómo me han quedado.
